Prieler

Нас, многое повидавших экспертов, впечатлили высочайшие стандарты качества, исповедуемые семьей Прилер, их вдумчивый анализ свойств лозы и всякий раз безошибочный выбор терруара для раскрытия потенциала своих вин

Петер Мозер, главный редактор Falstaff

Некогда эта зона Бургенланда называлась Hügelland – «край холмов», но с недавних пор принято наименование Leithaberg, что отражает решающее влияние горного хребта на терруары местности. Около двух третей здесь отданы под белые сорта – обычная картина для западных приозерных коммун. Кроме того, виноградарям нужно быть осторожными: изрядная часть земель включена в природный заповедник Neusidlersee-Leithagebirge, находящийся под охраной ЮНЕСКО. Однако Георг Прилер (Georg Prieler) ориентируется в запутанном ландшафте безошибочно.

«Ну, с 1347 года, когда о Прилерах впервые упомянули письменные источники, у нас было достаточно времени, чтобы освоиться на этой земле, — смеется Георг Прилер, нынешний владелец хозяйства и наследник своих отца и деда. «Как водится, долгие десятилетия (а всего виноградники в наших руках порядка 150 лет), мы занимались буквально всем, от садоводства до выращивания зерновых – где-то в этом ряду стояло и виноградарство. До 1970х годов мы не рассчитывали на него всерьез – виноделие не было тем, что могло прокормить большие семьи, но потом поняли, что будущее именно за лозой. Дед понемногу занялся бутилированием собственных вин, понятно, что преимущественно они расходились по округе, зато, когда спустя 30 лет мир стал готов воспринимать красные австрийские вина, Бургенланду уже было что предложить».

Отец Георга, Энгельберт Прилер, который еще в 1972 году подошел к своему богатству с терруарной линейкой и диверсифицировал почвы виноградников в зависимости от сортов, по-прежнему в строю – его «полевой» энтузиазм с возрастом не иссяк. В 1999 году к делу подключилась сестра Георга Сильвия, дипломированный микробиолог. Она уже принадлежала к поколению виноделов, осознавших необходимость научного подхода и обмена опытом, поэтому ее фундаментальные теоретические знания, помноженные на работу в статусном бургундском Domaine Dujac, пришлись ко двору при построении бренда Prieler.

«Сейчас у нас 23 гектара между Ляйтагебирге и Нойзидлерзее – холмы защищают посадки от холодных западных ветров, а озеро дробит «хамсин», задувающий из Венгрии, как атмосфера – звездную пыль, — прибегает Георг Прилер к образному сравнению. – Вообще, Северный Бургенланд самый солнечный уголок во всей Центральной Европе – 2000 часов в год с выпадением осадков гораздо ниже среднего. Соответствие сорта терруару для нас с отцом незыблемая аксиома. Так, виноградники Seeberg и Sinner содержат большое количество известняка и морских отложений, что наилучшим образом подходит для шардоне, для пино блан настоящая находка – Haidsatz с его сланцевой жилой в известняковой толще. Деликатный стиль блауфренкиша рождается на богатом железом Johanneshöhe в соседней коммуне Oggau, а более монументальный – на нашем премиальном винограднике Goldberg, где его во всем блеске раскрывает glimmerschiefer, слюдяной сланец с вкраплениями золота».

Триумф бургундских сортов в этой части Бургенланда неслучаен, ведь земли около Вены издавна принадлежали цистерцианским и францисканским аббатствам, а святые отцы незамедлительно вывозили саженцы из Франции и Германии. Во второй половине XX века стал очевиден потенциал Бургенланда (особенно, впрочем, восточной его части) в плане посадок международных сортов, таких как каберне совиньон и мерло – редкий пример успешного их культивирования в Центральной Европе.

«Из-за большого количества солнечных часов уход за зеленой массой на лозе совершенно необходим, баланс при прореживании куста, пожалуй, ключевое условие для успешного урожая», — продолжает Георг. «Мы вообще работаем по органическим стандартам, недавно получили соответствующий сертификат, высаживаем травы и поддерживаем биоразнообразие, а также проводим несколько селекций прямо на лозе для контроля уровня алкоголя.

Сталь или дуб? Для нас этот вопрос не стоит ребром, мы учитываем множество параметров и гибко подходим к процессу выдержки. Если взять пино блан с Seeberg, то там будут только танки из нержавеющей стали, чтобы подчеркнуть свежесть и чистоту вина, равно как и блауфренкиш с Johanneshöhe будет выдерживаться в старых фудрах, чтобы минимизировать влияние на него дуба. И наоборот, его собрат с Goldberg поначалу требует классический тонно».

Вроде бы ничего сложного, все логично и аккуратно, своевременно и чисто, но есть в винах семьи Prieler некая особая магия, иначе бы владельцы хозяйства не становились бы поочередно «Виноделами Года» по версии основных австрийских гидов. А именно это произошло в 2002, 2009 и 2018 годах, когда, соответственно, Энгельберт, Сильвия и Георг Прилеры удостоились подобной чести. Как говорится, попробуйте повторить!