Beaujolais / Божоле

“Beaujolais Nouveau est arrivé!” – все мы помним этот ликующий возглас, где-то в подсознании сливавшийся с джинглом «Праздник к нам приходит!». В третий четверг ноября 2005 года повезло очутиться в Каннах. Взяли в винной лавочке только что завезённое божоле, немедленно выпили, с удовлетворением отметили: «Ну во!». Продавщица тоже радовалась, предвкушая полтора месяца весёлого ажиотажа, да и саму атмосферу праздника, к которому приобщились и мы…

Время шло, за годы работы в виноторговле мы стали жестокосердными к божоле нуво, и это автоматически перенеслось на все типы божоле, включая его так называемые «крю» — выучить все 10 считалось не скиллом, а выпендрёжем: зачем их зубрить, то же гамэ, только в профиль… Знали бы мы тогда, как ошибались! Так называемые «крю», потому что название это неформальное, это не виноградники в обычном понимании, а винодельческие микрозоны.

Давайте пробежимся по «пирамиде качества» Beaujolais. Основанием её является ординарный Beaujolais AOC, внутри которого Beaujolais Nouveau является стилем и брендом, но не самостоятельной единицей: это около трети объёма всего производимого божоле. В регионе Beaujolais есть достаточно чёткое географическо-терруарное деление: вина для AOC Beaujolais происходят с равнинной южной части зоны, где преобладают глинистые и песчаные почвы, тогда как более серьёзные образцы рождаются на севере, где плоский рельеф переходит в плавные холмы с гранитными почвами. Ещё одной разновидностью базового божоле является Beaujolais Supérieur, все отличие которой (как, в общем-то, и всех европейских supérieurs) лишь в чуть более высоком минимальном содержании алкоголя (10,5% против 10%). Вина Beaujolais AOC разрешено производить во всех 96 коммунах региона, хотя основными являются 60.

Следующий уровень пирамиды – Beaujolais Villages АОС, это ягоды с виноградников 39 коммун в центральной и северной частях региона – 25% объёма всех божоле. Эти вина иногда маркируются как Beaujolais Villages Nouveau, но это редкое явление, в основном розлив происходит в марте следующего за урожаем года. Как правило, качество таких вин гораздо выше обычных божоле, не в последнюю очередь из-за гранитных и сланцевых почв. Кроме того, теоретически, производитель имеет право указывать на этикетке свою коммуну или отдельный виноградник, но практика показывает, что этим правом почти никто не пользуется в силу малоизвестности таких коммун (в отличие от Crus Beaujolais).

Необходимо отметить и белые божоле из шардоне, выходящие как под AOC Beaujolais, так и под Beaujolais Villages. Наибольшая концентрация шардоне наблюдается на севере, близ границы с Mâconnais. Более того, отдельные участки уходят за эту границу, поэтому некоторые божоле блан могут из коммерческих соображений иметь на этикетке АОС Mâcon, Mâcon-Villages или даже Saint-Véran. Согласно регламенту AOC Beaujolais, посадки шардоне не могут составлять больше 15% на винограднике, отданном под гамэ. Несмотря на северные терруары, шардоне в основном растёт на известняковых, а не на гранитных почвах, лучше всего раскрывающих как раз особенности сорта гамэ.

10 Crus Beaujolais образуют 10 отдельных апелласьонов, 9 из них были выделены непосредственно до и после войны, а в 1988 году появился ещё один – Régnié. Эти микрозоны – безусловная элита Beaujolais, настоящие vins de garde: потенциал развития лучших из них доходит до 25 лет. В таких винах выдержанный гамэ успешно «мимикрирует» под пино нуар, обнаруживая в себе черты, присущие великому соседу. Отметим, что производители Crus Beaujolais демонстративно не указывают «родовое имя» на этикетках, стремясь дистанцироваться от большинства, и прежде всего от Beaujolais Nouveau. Такая политика ведёт к проблеме самоидентификации Beaujolais и его виноделов: многие неискушённые любители вина вслед за такими производителями не ассоциируют их вина с божоле, и если даже это в чем-то верно стилистически («крюшный» гамэ порой выдерживается в дубовых бочках по образцу пино нуар), то неправильно исторически.

Какова бы ни была нынешняя репутация Beaujolais, своей известностью регион обязан производителям Beaujolais Nouveau ещё с XIX столетия. Хотя сам термин nouveau появился гораздо позже, вино подобного стиля лилось рекой в ресторанах средней руки и увеселительных заведениях Парижа и Лондона. Можно назвать божоле «зимним вином», скрашивавшим томительные месяцы ожидания более изысканных экземпляров, созревавших в погребах Бордо и Бургундии. Несмотря на то, что спрос на божоле, в общем, не прекращался, его звёздный час пробил на рубеже 1970-1980-х годов, когда к делу подключился маркетинговый гений знаменитого Жоржа Дюбёфа. Именно в то время Beaujolais Nouveau стало праздником, который всегда с тобой, а ящики бутылок с цветастыми этикетками стали символом Рождества и Нового Года почище оленьей упряжки с подарками от Санта-Клауса.

Как часто бывает, после сверхажиотажа наступило отрезвление. Уже к середине 2000-х пришло понимание, что производство остальных видов божоле практически прекратилось, никто не принимал всерьёз ни Beaujolais Villages, ни даже Crus Beaujolais. Между тем, у резвого Beaujolais Nouveau появились аналоги в других странах, стали выходить на мировую арену марки недорогого игристого, перехватившие праздничную повестку, а кроме того, открылись глаза на качество вина, не обременённого глубиной и вкусовыми переживаниями. Красивая игра, Beaujeu, (от этого городка и пошло название региона) близится к концу, Beaujolais Nouveau est parti?

Пожалуй, и да, и нет. Яркое, но поверхностное nouveau сейчас занимает скромное место в перечне предпочтений любителей вина, наблюдается всплеск интереса к производителям «крюшных» и передовых вилляжных вин региона, но последние тоже, в конце концов, винифицируются все по тому же методу полукарбонической мацерации, что и ординарные божоле. Так что лучше все-таки держаться корней… Долгие годы виноделам и чиновникам Beaujolais льстило, что регион считается частью Grande Bourgogne, но в последнее время с севера подули холодные ветра: BIVB фактически отмежевалось от своих соседей, а официальные карты и учебные программы более не включают этот регион в состав Бургундии. Не остаются в долгу и винные власти Beaujolais: ещё недавно они позволяли добавлять незначительное количество пино нуар в гамэ, но с урожая 2016 эта практика была запрещена. Все во имя региональной идентичности, но есть ли в Божоле чёткое понимание того, что это такое? Впрочем, этот вопрос не стоит так остро для мелких, артизанальных хозяйств, стремящихся в буквальном смысле выжать все соки из гамэ и выразить его качества на 100%.

1936, Crus Beaujolais выделены в 1938, 1946 и 1988 гг.

Пирамида качества: AOC Beaujolais; АОС Beaujolais Villages; Crus Beaujolais

 14500 га, 12 АОС, ручной сбор

Континентальный климат со слабым средиземноморским влиянием на юге

Глина, песчаник (юг); гранит, сланец, известняк (север)

 Гамэ (98%), Шардоне (2%)

3000 виноделен

96 коммун

Ягодность, лёгкость, высокая кислотность, низкая танинность, в винах крю тона специй и цветов

Свежесть, кислотность, фруктовость, тона цитрусовых и цветущих трав